BRILLO, NUTRICIÓN Y FORTALECIMIENTO

¡La nueva era de los tratamientos capilares!

Por: Ing. Horacio Segrove
Lipoquimia S.A. de C.V.

El cabello es algo muy importante, expresión de nuestra personalidad para reafirmarnos y sentirnos bien. Su naturaleza, propiedades, disfunciones y tratamientos han sido motivo de extensos estudios e investigación científica. Entender al cabello permite predecir que sucederá a los diferentes tipos cuando se someten a condiciones de tratamiento y manejo y saber lo que puede lograrse y lo que no. Tenemos pelo en toda la piel aunque no sea totalmente visible. El color, la textura, la manejabilidad y el grosor son de herencia genética no modificable.

El cabello tiene una función aislante que nos protege del medio ambiente y una función como órgano sensor, relacionada con las sensaciones del tacto, por Ej. Las cejas y las pestañas.

Tenemos aproximadamente al nacer 1100 cabellos por centímetro cuadrado. Entre los 30-50 años esta cantidad se reduce a 250-300 cabellos por centímetro cuadrado o mucho menos. Cada folículo genera 20 cabellos durante su ciclo vida útil. Tenemos tres tipos de pelo: lanugo, vello, pelo terminal

El cabello consta de dos partes:

           • Folículo piloso

           •  Fibra capilar

El folículo piloso se localiza bajo la dermis dentro del panículo graso y es aquí donde se genera y reproduce el cabello

La primera sección del folículo es el bulbo capilar que es responsable de la:

                      •  Estructura
                      •  Pigmentación
                      •  Resistencia
                      •  Perfil
                      •  Flexibilidad
                      •  Brillo

Al formarse la fibra capilar crece hacia fuera del folículo y se convierte en cabello con todas sus características terminales.

La fibra se estructura de la siguiente manera:

La fibra capilar, puede soportar hasta 100 gr. de peso sin romperse. Esta compuesta básicamente por queratina que a su vez es formada por los aminoácidos cistina y cisteina. Las unidades poliméricas de la queratina están ligadas entre sí por átomos de azufre que son responsables de la resistencia del cabello. Las uniones disulfuro solo pueden modificarse mediante reacciones químicas que son la base de los permanentes, los tintes y el alaciado. La queratina también tiene otro tipo de ligaduras llamadas uniones hidrógeno que son más débiles y aportan flexibilidad al cabello. Estas se rompen con la humedad y se recuperan al secarse la fibra capilar, lo que es la base del modelado temporal del cabello.

Existen tres tipos básicos de cabello en la población mundial (Asiático, Caucásico y Negroide), dependiendo de su estructura, perfil y características inherentes. Es muy posible también encontrar tipos mixtos de cabello en cualquier parte del mundo.

Propiedades físicas del cabello

Coeficiente de elongación-elasticidad: Responsable de resistir esfuerzos que cambian el perfil de la fibra. La decoloración, los permanentes y la luz UV dañan la propiedad elástica.

Electricidad estática: el frote acumula carga estática que dificulta el control. Los shampoo 2 x 1 y los acondicionadores controlan esta desviación.

Contenido de humedad: el cabello sano contiene entre 14 – 16% de humedad a mayor humedad se genera fricción en la cutícula, el cabello pierde suavidad y se enreda. A menor contenido de humedad, el cabello se deshidrata y seca.

Diámetro de la fibra: la elasticidad del cabello húmedo o seco está relacionada al diámetro. A mayo diámetro la fibra es más resistente al estiramiento.

Porosidad de la fibra: En el cabello sin daño con su cutícula intacta, el agua y los shampoo no penetran al cortex y no se daña la fibra. La decoloración los tintes y el permanente hacen porosa la cutícula, esta se vuelve frágil y tiende a formar puntas abiertas.

Textura: la mayor atracción de una cabellera reside en su textura y tacto que depende de: el diámetro, el grado de daño, y de lo que se aplica sobre el cabello. Los acondicionadores de alta calidad con silicón mejoran la textura y tacto de la fibra.

CONDICIÓN DEL CABELLO SANO

El cabello saludable y en buen estado tiene brillo, mucho cuerpo y volumen, es resistente al ambiente, su cutícula está intacta y es muy suave y flexible. Para lograr esta condición, es necesario cuidado, atención y mantenimiento.

EL DAÑO DE LA FIBRA CAPILAR

El cabello pierde su salud debido a una combinación de errores de tratamiento y descuido durante períodos largos.

Intemperismo: Es la pérdida gradual de la cutícula en el la fibra capilar que termina con la exposición total de cortex y la formación de cabello quebradizo y áspero.

Daño por mal corte: El corte con instrumentos sin filo provoca que las puntas se rasguen, exponiéndose el cortex y dañando la fibra capilar.

Daño solar: Los rayos UV afectan al cabello similarmente a los tratamientos de decoloración química ya que rompen las uniones proteicas debilitando la fibra capilar y provocando una mayor pérdida de humedad interna.

Daño por tratamiento químico: Los shampoo fuertes, los permanentes, la decoloración y los tintes levantan la cutícula de la fibra dejando al cabello poroso, débil con gran pérdida de humedad y fragilizándolo.

Daño mecánico: Cepillarse o peinarse en exceso y cepillar la fibra de las puntas hacia la raíz, causa gran daño a la cutícula y debilita la fibra por la pérdida progresiva de las capas exteriores protectoras del cabello.

Daño por calor: El secado excesivo con aire muy caliente, ablanda la queratina y evapora la humedad interna de la fibra. En casos extremos, el vapor forma burbujas que eventualmente explotan rompiendo y fragmentando la fibra. A esta condición se le conoce como “bubble hair”.

TRATAMIENTOS COSMÉTICOS DEL CABELLO

Estilizado o modelado

•  Cambio temporal de la forma del cabello.

•  Se humedece el cabello con objeto de romper las uniones hidrógeno de la queratina, permitiendo esto que la fibra se debilite temporalmente y sea fácil de darle una nueva forma.

•  Al secarse la fibra, se reconectan las uniones hidrógeno y esta queda con la nueva forma en que se modeló.

•  Los fijadores ayudan a proteger el estilizado.

•  La humedad del medio ambiente o el mojado del cabello vuelven a romper las uniones hidrógeno y el estilizado se pierde.

Los ondulados permanentes

•  Se remodela el cabello de forma permanente por el rompimiento y reacomodo de las uniones disulfuro en el cortex de la fibra capilar.

•  Agentes reductores rompen las uniones disulfuro y el cabello se debilita y es fácil de modelar.

•  Agentes oxidantes restituyen las uniones disulfuro en diferente organización y el cabello queda remodelado y con volumen.

•  Es un proceso fuerte que daña al cabello y debe ser manejado profesionalmente.

El cabello con ondulado permanente requiere de acondicionamiento profundo continuo, para mantenerlo en buena condición.

Alaciado del cabello

•  Proceso similar al ondulado, por rompimiento de uniones disulfuro, el cabello debilitado se estira para que en el proceso de oxidación al recuperar las uniones disulfuro, la fibra quede recta y lacia.

•  Es un tratamiento muy fuerte y no puede repetirse demasiado seguido, de lo contrario se corre el riesgo de dañar permanentemente la fibra.

Decoloración del cabello

•  Penetración de agentes oxidantes al cortex de la fibra capilar mediante soluciones alcalinas. La melanina al oxidarse forma un polímero incoloro y se pierde el color de la fibra.

•  La repetición de este proceso, provoca que el cabello se debilite, pierda su brillo y se intemperice rápidamente.

Teñido del cabello

•  Son sistemas químicos oxidantes (peroxido de hidrógeno) que se mezclan con una base alcalina que contiene colorantes sustantivos a la fibra capilar.

•  El agente oxidante decolora la melanina natural, los agentes alcalinos abren la cutícula de la fibra y los colorantes se depositan y fija en el primer nivel del cortex. El cabello teñido requiere acondicionamiento profundo y cuidado continuo.

TENDENCIAS Y CONCEPTOS ACTUALES DEL CUIDADO CAPILAR

“La moda es ineludible, nos hace a todos participes, pero también es fugaz y cambiante como el tiempo”

Lacios lisos no-frizz

•  Tendencia actual que fue común en los años 70 s

•  El cabello se trata con productos para crear un estilo unidireccional vertical en toda la cabellera

•  Se logra aumentando la densidad de la fibra capilar mediante un fuerte acondicionamiento de la cutícula a base de polímeros de alto peso molecular y gran sustantividad

Sugerencias para lograr el efecto: Ácido glutámico, Aquadew SPA-30, Zenicone XX, Fancorsil Lim-1, Biosil Basics HMW.

Control de rizos

•  Fuerte tendencia actual del mercado

•  El efecto se logra manteniendo activadas las uniones hidrogeno de la queratina que proporcionan curvatura natural a la fibra.

•  Sellando la cutícula para evitar perdida de agua.

•  Hidratando el cortex y su membrana intercelular.

•  Aplicando resinas fijadoras de película ligera y bajo residuo.

Sugerencias para lograr el efecto : Biosil Basics SPQ, Biosil Cetylsil Olive.

Nutrición Anti-quiebre

•  Es la acción de sellar las zonas donde la fibra se encuentre dañada y tienda a romperse.

•  Se usan polímeros o moléculas sustantivas que contengan lípidos de cadena C-14 C-18 con dobles ligaduras, aminoácidos y silicones reactivos.

•  Se depositan profundamente partículas de estos materiales que reorientan las micro fibras del cortex y aumentan el coeficiente de elongación y la resistencia

Sugerencias para lograr el efecto: Prodew 400, Biosil Basics HMW, Mackpro plus Rice-C

Brillo y Vitalidad

•  Concepto multimodal que acompaña a cualquier tendencia

•  Beneficio mas buscado en cuidado capilar

•  Se trata de igualar el ángulo de incidencia de la luz y el de reflexión cerrando las escamas en la cutícula de la fibra

•  Se logra depositando partículas de silicón, polímeros catiónicos y triglicéridos que plastifican la cutícula flexibilizándola y cerrándola.

Sugerencias para lograr el efecto: Zenigloss, Zenicone XQ, Biosil Basics HMW, Polyiso 275

Reestructuración – Reparación

•  La fibra capilar dañada presenta asimetría molecular en las áreas afectadas y baja cohesión y resistencia

•  El proceso de reparación induce un alineamiento de continuidad isotrópica

•  Se logra la reparación depositando moléculas con un balance hidrofilico/ lipofilico característico

•  Al penetrar alinean la fibra, reparándola y restituyendo volumen en el área dañada

Sugerencias para lograr el efecto : Aquadew SPA-30, Fancorsil Lim-1, Arginina, Ácido Glutámico.

Concepto Volumen

•  El diámetro, densidad, humedad y el factor de fricción de la fibra, afectan el volumen.

•  Se puede aumentar o disminuir con productos químicos.

•  Modificando el contenido de humedad interno del cortex.

•  La aplicación de moléculas higroscopicas y redensificantes sustantivas a la queratina permite modificar el volumen

Sugerencias para lograr el efecto: Prodew 400, Biosil Cetylsil S, Macproplus Silk-C

Retención del color

•  Es una necesidad actual de mercado aumentar la duración del tinte entre los ciclos de lavado.

•  Se trata de eficientar el depósito del pigmento en la fibra y hacerlo mas sustantivo para una mayor duración.

•  Se logra depositando polímeros de silicón modificado catiónico que se fijan a la queratina junto al pigmento.

•  Forman una red protectora que detiene la extracción del pigmento por más tiempo.

Sugerencias para lograr el efecto: Reactive Complex P, Meadowquat HG-70, Mackonditioner Ultra.

Hidratación Profunda

•  La retención de la humedad en el cortex es parte esencial de la salud capilar.

•  Se maneja aumentando el depósito de agua en los espacios intercuticulares y el cortex.

•  La aplicación de moléculas higroscopicas unidas a un sistema de deposito son el vehículo ideal para los productos de hidratación profunda

Sugerencias para lograr el efecto: Prodew 400, Mackpro Plus Silk-C

Concepto Anti-caspa

•  Vuelve a ser una tendencia actual

•  Significa el control de la condición seborreica del cuero cabelludo y de su flora nociva (malassesia furfur y pitirosporum Ovale).

•  Se logra con tensoactivos de gran poder lipotropico y bajo índice de acondicionamiento.

•  La flora se controla con moléculas antimicóticos y desinflamatorias

Sugerencias para lograr el efecto : Phycossacharide AC, ArEAUmat Lavanda.

CONCLUSIÓN:

El cabello constituye un poderoso símbolo de nuestra personalidad e imagen, que ayuda a reafirmarnos y ser atractivos a otras personas.

El cuidado del cabello es un compromiso permanente que requiere de prevención, de rutinas específicas y productos especializados que si se utilizan racionalmente ayudan a mantener nuestro cabello en condiciones óptimas de salud, belleza y atractivo.

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Ingredientes y colorantes en los alimentos

Los aditivos desempeñan una variedad de funciones útiles en los alimentos, las que, por lo general, damos por sentado. Se podrían eliminar algunos aditivos si estuviéramos dispuestos a cultivar, cosechar, moler nuestros propios alimentos, dedicar muchas horas a la cocción y al envasado o aceptar los riesgos de la descomposición. Por ese motivo es que muchos consumidores confían en los muchos beneficios tecnológicos, estéticos y convenientes que proporcionan los aditivos.

A continuación algunas de las razones por las cuales se agregan aditivos a los alimentos:

¿Qué es un aditivo para alimentos?

Un aditivo, en su sentido más amplio, es cualquier sustancia que se agregue a los alimentos. Legalmente, el término hace referencia a “cualquier sustancia cuyo propósito resulte o pueda llegar a resultar — directa o indirectamente — un componente o agente que afecte las características de cualquier alimento”. Esta definición incluye a cualquier sustancia que se utilice en la producción, procesamiento, tratamiento, empaque, transporte o almacenamiento de los alimentos. Sin embargo, el propósito de la definición legal es imponer un requisito de aprobación anterior a la salida al mercado.

Por lo tanto, en esta definición se excluye a los ingredientes cuyo uso se reconoce como seguro (es decir, no requieren la autorización del gobierno), a los ingredientes que habían sido aprobados por la FDA o por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos antes de la sanción de las leyes que regulan a los aditivos. También se excluyen los aditivos colorantes y pesticidas porque en su caso se aplican otros requisitos de aprobación previos a la salida al mercado.

Los aditivos alimenticios directos son aquellos que se agregan a los alimentos para obtener un propósito específico. Por ejemplo, la goma xantan — que se utiliza para dar textura a aderezos para ensalada, leche chocolatada, rellenos de panadería, flanes y otros alimentos — es un aditivo directo. La mayoría de los aditivos directos están identificados en la etiqueta de información de los alimentos.

Los aditivos alimenticios indirectos son los que se incorporan a los alimentos en cantidades minúsculas a través del empaque, en el depósito o como consecuencia de la manipulación. Por ejemplo, durante el depósito de los productos es posible que diminutas cantidades de las sustancias del empaque se incorporen a los alimentos. Los fabricantes de empaques para alimentos deben probar ante la FDA que todos los materiales que entran en contacto con los alimentos son seguros para obtener la autorización de uso.

¿Qué es un aditivo colorante?

Un aditivo colorante es cualquier tintura, pigmento o sustancia que cuando se agrega o aplica a un alimento, medicamento o producto cosmético, o al cuerpo humano, es capaz (ya sea solo o como consecuencia de reacciones con otras sustancias) de impartir color.

La FDA está encargada de regular todos los aditivos colorantes para asegurar que los alimentos que contienen aditivos colorantes son seguros y pueden ingerirse, contienen sólo ingredientes aprobados y están correctamente etiquetados. Los aditivos colorantes se utilizan en los alimentos por muchas razones: 1) para compensar la pérdida de color que se produce por la exposición a la luz, aire, temperaturas extremas, humedad y condiciones de almacenamiento, 2) para corregir las variaciones naturales en color, 3) para realzar los colores naturales, y 4) para proporcionar color a alimentos “divertidos” que carecen de color.

Sin los aditivos colorantes, las bebidas colas no serían marrones, la margarina no sería amarilla y el helado de menta no sería verde. En la actualidad se reconoce a los aditivos colorantes como una parte importante de casi todos los alimentos procesados que consumimos.

La FDA clasifica a los colores permitidos en 2 grupos: los que necesitan certificación y los exentos de certificación. Igualmente, ambos deben aprobar rigurosos estándares de seguridad antes de ser aprobados e incluidos en las listas de productos autorizados para usarse en los alimentos.

¿Cómo se aprueban los aditivos para su uso en los alimentos?

En la actualidad, los aditivos alimenticios y los colorantes se estudian con mayor detenimiento, se regulan y supervisan con más atención que en otras épocas. La FDA tiene la responsabilidad legal primaria de determinar que son seguros para el uso. Para comercializar un nuevo aditivo alimenticio o colorante (o antes de usar un aditivo ya aprobado para un uso distinto), un fabricante u otro patrocinador deberá primero presentar un pedido de autorización ante la FDA. Dichas peticiones deben acompañarse de pruebas que demuestren la seguridad del uso que se le pretende dar. Desde 1999 y como consecuencia de legislación de reciente sanción, los aditivos indirectos han sido aprobados a través de un proceso de notificación previo a la salida al mercado que requiere la presentación de la misma información que se debía presentar junto con la petición.

Cuando la FDA evalúa la seguridad de una sustancia y cuando decide si aprobarla o no, toma en cuenta lo siguiente: 1) la composición y las propiedades de la sustancia, 2) la cantidad que se puede llegar a consumir, 3) los efectos inmediatos y a largo plazo que pueden tener en la salud y 4) otros varios factores de seguridad. La evaluación determina un nivel apropiado de uso que incluye un margen de seguridad incorporado — un factor que permite cierta inseguridad con relación a los niveles de consumo que se supone no son nocivos. En otras palabras, los niveles de uso que son aprobados son mucho más bajos que los que podrían llegar a tener algún efecto adverso.

En razón de las limitaciones inherentes de la ciencia, la FDA jamás podrá estar absolutamente segura de que no existan riesgos cuando se usen ciertas sustancias. Por consiguiente, la FDA debe determinar — sobre la base de la información científica disponible — si existe una seguridad razonable de que los consumidores no correrán riesgos cuando usen los aditivos de la manera propuesta.

Una vez aprobado, la FDA emite normas tales como los tipos de alimentos en los que se puede usar el aditivo, la cantidad máxima que se puede utilizar, y la forma en que se lo debe identificar en la etiqueta de los alimentos. En 1999 se modificaron los procedimientos y ahora la FDA debe consultar con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos durante el proceso de revisión cuando se trate de ingredientes propuestos para su uso en carnes y aves. A continuación, los funcionarios federales supervisan el nivel de consumo de los nuevos aditivos y los resultados de cualquier investigación nueva que se realice sobre la seguridad.

Si las evidencias nuevas sugieren que un producto que ya está en el mercado podría no ser tan seguro, o si los niveles de consumo se han modificado lo suficiente como para requerir otra evaluación, las autoridades federales pueden prohibir su uso o ordenar la realización de más estudios para determinar si el uso puede aún considerarse seguro.

Las normas conocidas con el nombre de Buenas Prácticas de Fabricación (Good Manufacturing Practices (GMP)) limitan las cantidades de aditivos y colorantes permitidos en los alimentos para lograr el efecto deseado.

Si desea contactar a proveedores de aditivos alimenticios haga click aquí

Reproducido con el permiso de International Food Information Council Foundation, ( marzo de 2005 ).